Je voulais tout d’abord m’excuser auprès de tout ceux qui suivaient attentivement mon séjour à Hawaii pour ne pas avoir donné de nouvelles, ni répondu à leur commentaires ; se concentrer sur ce projet et profiter un maximum des dernières semaines sur l’archipel n’étaient absolument pas compatible et je le regrette très sincèrement. Je suis rentré depuis plus d’un mois maintenant, avec tristesse (assez paradoxal vu l’état dans lequel j’étais au début je vous l’accorde), et je vais néanmoins continuer ce projet même si ma galerie photos dévoile une bonne partie de mes quatre mois là-bas.

J’ai pas mal d’articles détaillés à faire sur des excursions totalement inédites et propres à des lieux aussi magiques qu’est Hawaii. Ca me fera un bien fou de me ressasser ces magnifiques moments que j’ai vécu.

Je vais également tenter de répondre aux gens qui m’ont demandé des informations le plus brièvement possible, je n’ai pas pu le faire plus tôt car ces messages étaient envoyés sur une de mes adresses qui ne fonctionne plus maintenant.

A très bientôt,

Yann

La particularité de cette baie est que pour uniquement cinq dollars, vous pouvez faire du snorkeling (plongée) à travers les coraux et ainsi se retrouver face à face avec des tortues ou des poissons tropicaux multicolores de toutes les sortes.

Cela reste encore aujourd’hui l’un des lieux les plus touristiques de l’île avec en moyenne deux millions de visiteurs chaque année.

Je me suis rendu pour la première fois à la baie d’Hanauma le lundi 10 décembre en début d’après-midi après les cours. Une petite collation et me voilà dans le bus numéro 23 pour au moins quarante-cinq minutes, direction Hawaii Kai. Le bus était blindé et, en cette période de l’année c’est assez compréhensible, il n’y a qu’un bus toutes les heures pour baie.. Pas le choix donc. iPod sur les oreilles, j’observe les différents paysages et tente d’éviter le regard furieux des habitants locaux debout envers le pauvre européen que je suis, assis.

À quatorze heures, le Kopo Head apparaît sur la gauche de la route. C’est mon arrêt. À peine descendu la vue est déjà superbe : on peut observer le Diamond Head, célèbre montagne bordant Waikiki (que j’ai grimpé il y a quelques jours, billet plus tard) mais aussi toute la ville de Hawaii Kai. La baie d’Hanauma se situe en contrebas et j’entreprends la descente. Je peux la voir en partie et ça promet d’être une bonne après-midi : la météo est bonne, le vent est doux et la mer semble transparente au possible. Quelques minutes de marche plus tard, nous voici à l’entrée. Je pars me changer dans les toilettes en attendant qu’on soit autorisé à entrer, la sécurité faisant passer les groupes tous les quarts d’heure pour éviter que la baie soit trop encombrée.

La porte d’entrée passée, plusieurs animateurs vous accompagnent vers le théâtre pour visionner une présentation de la baie retracant son histoire et les régles à respecter. Cela dure dix minutes et c’est un peu ennuyant car bien que la météo ne le montre pas, nous sommes en hiver et le soleil se couche à 17h30. Cela ne m’a pas laissé beaucoup de temps pour profiter de la plage ce jour-là ! Bien heureusement, à la sortie on vous fait signer un papier pour ne pas avoir à regarder à nouveau la vidéo lors de votre prochaine visite.

Finalement, je finis donc par rejoindre la plage en contrebas mais je préfère passer directement par le magasin de location pour prendre un masque, des palmes et un tuba pour cinq dollars. Le snorkeling peut donc commencer. Nous nous posons sur la dernière partie de la plage encore au soleil et direction les coraux. L’eau est bonne et propre, le courant n’est pas très puissant aujourd’hui. Première plongée entre les coraux, les rencontres sont superbes. J’ai pu voir de magnifiques poissons de toute taille et plus loin au large on pouvait apercevoir les premières tortues à mi-surface.

À plusieurs reprises je me racle le torse sur les coraux qui ne vous laissent que quelques centimètres pour nager. Lors de ma première inspiration, j’ai bien du rester plus de vingt minutes sans revenir à la surface et retirer mon tuba. L’immersion était totale et je ne voulais pas en décoller !

Je relève la tête et me retrouve relativement loin du bord de la plage. Je fais demi-tour et je rejoins mes deux compères qui étaient restés au même endroit d’où je les avais quittés. Je mets d’ailleurs pas mal de temps pour revenir, le courant s’était intensifié et je me suis vite fatigué. Cela faisait bientôt deux heures que j’étais dans l’eau et je n’étais plus en état de nager à nouveau alors pour finir, Mical, une suisse avec qui j’étais, a pris quelques photos sous-marine grâce à son appareil photo numérique étanche. Je ne savais même pas que ça existait et je dois dire que c’est vraiment très bien fait. Si vous pouvez voir quelques photos de cette excursion sur mon flickr et ici-même, c’est grâce à elle.

Le soleil commencait à se coucher et il n’y avait plus que de l’ombre sur la plage. Difficile de se sécher dans ces conditions d’autant plus que j’avais oublié ma serviette de bain à la maison. Tout le monde est appelé à quitter la plage avant 17h30 et pour cause, le dernier bus passe à cette heure-ci. Pas la peine de vous dire que c’était bondé comme à l’aller et l’accident survenu sur l’autoroute n’a rien arrangé au temps nécessaire pour rejoindre Waikiki.

D’ailleurs à ce propos, soyez vigilant à propos des horaires de bus car il y en a qu’un toutes les heures et si vous loupez le dernier, bon courage pour retourner sur Honolulu autrement qu’en faisant du stop. Il est très difficile de trouver un taxi dans les environs et pour cause, il n’y a rien autour.

En résumé, si vous êtes amenés à visiter Hawaii, la baie d’Hanauma reste l’une des attractions que vous devez à tout pris faire. Les lieux culturels ou historiques sont très limités sur l’archipel alors n’hésitez pas à faire les quelques uns qui vous sont proposés, ça vaut vraiment le détour.

Cependant, je conseille à tous de venir dès le début de matinée sur la baie pour deux choses : la météo sera meilleure (moins de vent, moins de vagues, eau transparente) et vous pourrez bien plus profiter de l’endroit sans être pressé par la fermeture car bien que cela tourne toujours autour de la même chose, il faut un certain temps pour visiter toutes les petites parties de la baie et des coraux.

Et petit conseil perso, évitez de toucher les coraux avec vos mains, elles risquent de s’en souvenir sinon.

À bientôt.

C’est la plus vieille des îles principales de l’archipel d’Hawaii et la quatrième par la superficie, avec 1 430,43 km². Elle est aussi connue sous le nom de “Garden Isle“. Je suis parti sous l’épaule de l’école Global Village où j’étudie depuis bientôt huit semaines avec une douzaine d’autres étudiants dont trois Français pour un prix avoisinant les 250 dollars (soit 170 euros) pour les billets d’avion, la location des chalets et des vans, sans la nourriture.

Au programme, visite du Waimea Canyon, baignade dans une cascade, randonnée dans une célèbre vallée et bien sûr pas mal d’alcools et de soirées. Voici un petit compte rendu de ces soixante-douze heures passées sur Kauai.

Après mon habituelle et agréable matinée de cours en classe TOEFL, je sors me restaurer avec quelques copains pas très loin de l’école sur les coups de treize heures. Je n’avais pas encore préparé mes affaires et je me devais donc de retourner assez rapidement à la maison pour faire mon sac, le vol étant prévu à 18h. De ce fait, mais aussi parce qu’il fallait être une heure avant le décollage à l’aéroport et que j’avais une bonne demi-heure de bus avant de rentrer, je repars chez ma famille d’accueil dès la fin du repas. Le temps avait été pluvieux en grande partie toute la semaine et aucun changement était annoncé dans les heures à venir.. Pas grave.

J’arrive à prendre un bus aux alentours de 15h30 mais avec les intempéries et un trafic étrangement élevé à cette heure-ci, je mets presque une heure pour rejoindre le quartier de Kalihi. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour préparer ma valise : short, serviette de bain, jeans, chaussures, shampoing.. Pas suffisamment de choses qui nécessitent de prendre un gros sac, je bourre ma sacoche et je file prendre le bus pour être à l’heure, passeport à la main. Manque de bol pour moi, le bus ne passe pas. C’est ça l’inconvénient de vivre sur une île, le rythme de vie est très lent ! J’appelle Mical ( une Suisse, 21 ans ) qui devait me rejoindre. On tente de prendre un taxi, sans succès. Finalement, le père de famille qui l’héberge nous amène au terminal d’Hawaiian Airlines en catastrophe une quarantaine de minutes avant le décollage. On rejoint deux autres Suisses, Natacha, 20 ans et Nelson, 23 ans.

Le directeur des activités Philip et le directeur des élèves Josh finissent par nous rejoindre et nous sommes désormais une quinzaine de personnes à embarquer porte cinq pour un vol d’environ trente minutes.. si tout va bien.

Même pas le temps de réécouter une deuxième fois le rappel des Daft Punk à Bercy, l’équipage de bord demande gentillement à ce que tous les appareils électroniques soient coupés pour l’atterrissage. L’avion se pose difficilement et les récentes pluies n’arrangent en rien la douceur de l’évènement. Un petit aquaplaning et nous voici à l’aéroport de Lihue, capitale de Kauai. Le temps de fumer quelques cigarettes pour patienter, les deux responsables partent chercher les vans qu’on a loués pour le week-end. Il est alors 18h45. Une demi-heure plus tard, nous nous dirigeons vers le seul grand centre commercial de l’île histoire de faire nos provisions pour les deux jours complets à venir.

Naturellement, des groupes se sont formés à ce moment-là : d’un côté les frenchies au nombre de cinq, les suisses-allemands et les espagnols ou brésiliens. Mais c’était absolument involontaire, naturel et non parce que ça embêtait un paquet de gens de parler anglais. L’idée était d’organiser un “potluck” (sorte de buffet) où chaque équipe apporterait un plat de son pays d’origine le samedi soir. Ce fut relativement difficile de se mettre d’accord sur quoi faire, quoi prendre pour manger pour le lendemain et caetera. Au final, on a opté pour la facilité avec des frites, du jambon, des saucisses et du poulet, le tout accompagné de deux bouteilles de vin rouge. On en a eu pour plus de 190 dollars ! Mais la bonne nouvelle était que tous les groupes avaient acheté de l’alcool au passage, la soirée s’annoncait donc très bien.

Après plus d’une heure à courir entre les rayons, on a repris les vans direction la pleine cambrousse dans les montagnes à la recherche de nos chalets. Les routes étant très étroites et sinueuses, on a mis plus de quarante-cinq minutes pour rejoindre notre campement, sur les coups de 21h. C’était un petit camp composé d’une douzaine de chalets très bien équipés d’ailleurs vu leur localisation au milieu de nulle part. Il y avait donc une petite cuisine avec un réfrigérateur pour mettre nos bières, deux chambres ainsi qu’un lit dans le salon, une cheminée pour sécher nos chaussettes, une salle de bain avec de l’eau chaude.. Le panard en quelque sorte.

À peine le temps de ranger nos courses qui avaient bien eu le temps de dégeler avec le trajet en voiture que tous les étudiants rejoignent le chalet principal bières et alcools forts à la main, pour commencer la soirée tranquillement. On a compté environ 160 bières pour quinze personnes, pour dire la quantité d’alcool ce soir-là ! La soirée se passe, on discute avec tout le monde et plus précisément avec les gens qu’on ne connaissait pas encore à l’école, ça nous fait travailler notre anglais sur un fond de Bob Marley. On descend pas mal de bières et puis on a été raisonnable, on s’est couché à quatre heures du matin car la journée suivante s’annoncait très fatigante.

Je rejoins mon chalet, boit quelques bières avec mes copains français et je m’endors sur mon lit sans avoir eu le courage de le faire.. Ah l’alcool.

Le réveil était fixé à huit heures. Après une soirée bien arrosée, les cadavres déshydratés que nous sommes ont beaucoup de mal à se lever d’autant plus qu’il a plu toute la nuit ce qui n’a pas rendu le sommeil facile.. On prépare nos sandwiches pour la journée et on décolle aux environs de neuf heures trente pour Kololo Valley et une randonnée de plus de deux heures, sic. Je n’avais rien prévu pour ça mis à part mon jean abercrombrie fraîchement acheté et mes converses. Le sol était gorgé d’eau, ça s’annoncait très mal et ce fut le cas ! On s’arrête deux trois fois pour prendre des photos de l’île de Niihau. C’est une magnifique île d’à peine 180km² appartenant à la famille Robinson depuis plus d’un siècle et qui ne compte qu’une centaine d’habitants à son actif.

Puis on reprend la route direction le hiking (la marche). Vu les intempéries de la veille, Philip avait décidé de réduire la marche et de faire la plus courte. Mais franchement, c’était loin d’être le cas, elle a duré plus de deux heures ! Interminable, surtout avec ce temps et l’attention qu’il fallait porter pour ne pas se salir (impossible). En tout cas, le lieu était magnifique et le hiking se déroulait sur une ancienne coulée de lave. C’était assez glissant à cause des récentes averses mais la vue était superbe.

Dommage que les nuages étaient de la partie sinon le spectacle aurait été d’autant plus admirable.

Sur la première partie du circuit ce n’était que de la descente certes glissante, mais très appréciable. De chaque côté du chemin nous guettait un ravin de plus de 700 mètres sans aucune protection et ça n’avait pas l’air de dissuader les autres étudiants qui étaient avec moi pour prendre des photos à quelques centimètres du bord, outch. Les premières pentes se font ressentir et j’apprends par la même occasion qu’il n’y a qu’un chemin et qu’il nous faudra refaire la marche dans le sens inverse pour repartir.

La pluie commence à s’en mêler et rend la tâche de plus en plus ardue. Je me retrouve avec le jean et les converses sous une couche de boue collante qui ne me permet plus de distinguer les couleurs de mes chaussures ! Mais on positive, on positive, c’est beau c’est joli, on voit rien à cause de la pluie et des nuages, nous sommes trempés.

Après s’être légèrement perdus, nous finissons sans encombres cette marche en plus de deux heures trente.. Le temps d’enlever le surplus de boue sur nos vêtements dans les toilettes et nous voilà repartis sur la route après une petite pause déjeuner bien sympathique, au milieu de nulle part. Notre van est maintenant un véritable repère à boue et la moitié des étudiants dorment pendant le trajet. Nous nous dirigeons maintenant vers une cascade ou chute d’eau comme vous voulez pour s’y baigner, en plein milieu de la jungle !

Voici une petite vidéo pour vous montrer à quel point j’étais paumé..

Au départ comme vous pouvez l’entendre, Philip ne voulait pas qu’on aille dans l’eau. Et pour cause, il venait de pleuvoir pendant plus de dix minutes non stop à un rythme effréné et le courant était beaucoup trop dangereux pour se baigner. Mais un peu plus tard ça s’est calmé et la majorité des étudiants se sont baignés et ont pu se jeter depuis la cascade c’était super sympa comme expérience. La couleur de l’eau laissait à désirer mais c’était trop tentant pour ne pas sauter dedans. Sensations assurées !

Pour finir la journée en beauté, nous sommes allés sur une célèbre plage du Nord de l’île où se cotoient les plus grands hôtels de l’île à la manière de Waikiki (Sheraton, Hilton..). Le temps était nuageux et ça ne rendait pas très bien pour une plage habituellement très belle. Quelques courageux se sont tout de même baignés à nouveau en faisant attention de ne pas rentrer en contact avec le phoque qui était présent sur la plage, si si je vous jure.

J’étais dans un état lamentable en fin de journée et vu le peu de choses que j’avais pris pour ce voyage je ne savais pas comment j’allais pouvoir tenir jusqu’au dimanche soir ; l’humidité étant beaucoup trop élevée pour permettre à nos vêtements de sécher correctement. À 17h30, on entâme le chemin du retour vers nos habitations, crevés au possible par la marche et la baignade. Inutile de vous dire que tout le monde dormait dans le van. Nous sommes rentrés sous les coups de 19h30 et après une bonne douche bien chaude, on a allumé la cheminée pour tenter de sécher nos pantalons et nos chaussures, en vain.

Sur les coups de 21h, la soirée “potluck” commence. Chaque équipe s’est enfermée un petit moment dans son chalet respectif pour préparer le repas et nous nous sommes retrouvés dans un même chalet avec tous les plats étendus sur la table, bière à la main et musique reggae.

Je ne me souviens plus exactement comment j’ai fini la soirée mais c’était pas très beau à voir en tout cas ! En ce qui concerne les plats que l’on a pu déguster, c’était délicieux. Les suisses nous ont fait des sortes de toasts avec un mélange de je ne sais plus quoi. C’était bien épicé mais très bon. Les brésiliens et les espagnols nous ont fait une vingtaine de tacos et enfin le dernier groupe a joué la facilité avec des pâtes carbonara et/ou bolognaise mais c’était un régal de manger à nouveau des pâtes après tant de semaines sans.

Aux environs de trois heures du matin, la musique s’arrête, on range tout et on va se coucher. Petit trou noir et..

Je me réveille dans un lit que je connais pas avec trois autres personnes. Sursaut. Les trois autres personnes ne sont ni plus ni moins que les trois français que je cotoie depuis un bon bout de temps.. Soulagement, j’ai dû m’endormir en discutant. La journée s’annonce rude. On passe une bonne partie de la matinée à nettoyer les chalets et faire de nouveau nos bagages puis on quitte les lieux vers midi direction le Waimea Canyon (le plus grand canyon du Pacifique) qu’on devait voir la veille mais la météo n’était pas très bonne.

Les canyons sont normalement formés par un processus d’érosion mais celui de Waimea a également été crée par l’effondrement d’un volcan, qui a donné ainsi naissance à Kauai qui je vous le rappelle, est la plus ancienne île de l’archipel d’Hawaii. La rivière Waimea a par la suite provoqué une incision et le reste du canyon a continué à être taillé par des rivières et inondations venant du sommet du mont Wai’ale’ale, il y a plusieurs millions d’années. D’une longueur de 16 km et d’une profondeur de 900 mètres, le canyon offre un paysage fantastique et sauvage avec des chutes d’eau, des forêts et des pistes de randonnée intéressante pour les initiés.

Nous nous sommes arrêtés à plusieurs observatoires pour prendre des photos du canyon. Parmi eux, le “Pu’u Ka Pele” lookout fut très impressionnant avec une vue directe sur les chutes d’eau “Waipo’o Falls“.

Un très bon moment.

On s’est ensuite restauré dans le célèbre Bubba Burger de Kauai où sont passées pas mal de célébrités comme Bill Clinton, Tom Cruise, le chanteur des Red Hot Chili Peppers.. Comme son nom l’indique, c’est un restaurant du type fast-food mais qui comme beaucoup de restaurants aux USA, fait ses hamburgers avec des produits exclusivement frais. Rien à dire, après deux jours de sandwiches assez mauvais, ce fut un régal de manger mon Double Bubba Burger avec des frites et un pepsi bien froid.

Puis pour finir ce week-end tranquillement après une digestion difficile, nous nous sommes rendus sur une magnifique plage dans l’ouest de l’île qui ressemblait étrangement à celle de Lost. La plage se situait à proximité d’une profonde grotte et était exclusivement dédiée aux surfeurs tellement le courant et les vagues étaient importantes ! Mais c’était vraiment quelque chose d’impressionnant car c’est ça la vie hawaiienne, la vraie. Loin d’Honolulu et de l’influence américaine, c’est sur les autres îles de l’archipel ou tout simplement en dehors des grandes villes qu’on rencontre la vraie population et le mode de vie typiquement polynésien.

On comprend mieux pourquoi un paquet de gens les envient : maison en hauteur à quelques mètres de la plage, perdue au milieu de la jungle avec les enfants qui se donnent au surf tous les après-midi. C’est incroyable et ça laissera rêveur plus d’un touriste en visite dans l’archipel.

Nelson et moi-même avons tenté à plusieurs reprises d’affronter les vagues, en vain. La force des vagues était non-négligeable et le courant nous portait dangereusement vers le large à une vitesse incroyable. Flippant.

Le temps presse, le vol retour est prévu à 17h et nous sommes de l’autre côté de l’île ! Une petite visite dans la grotte, quelques photos, et Philip nous dépose devant l’aéroport vingt minutes avant la fin de l’embarquement. Pendant que l’on court dans les couloirs à la recherche de l’avion, Philip & Josh eux devaient ramener les vans à quelques minutes de l’aéroport et revenir à pied. L’écran affiche “Final Call“, on rentre en trombe dans l’avion qui décolle quelques minutes plus tard pour Honolulu.

Au final, un week-end terriblement affecté par la pluie mais qui fut très enrichissant culturellement parlant. L’île de Kauai est un véritable paradis sur Terre même avec des nuages plein le ciel et du vent ! J’ai pu également rencontrer des étudiants jusqu’alors inconnus et ce mélange de cultures durant trois jours dans des chalets perdus dans la forêt fut exceptionnel. L’adaptation fut facile, la cohabitation aussi. Les deux soirées furent une grande réussite et terriblement chaleureuses.

Prochaine étape l’île de Big Island où se trouve une ramassée de volcans (voire uniquement ça) et l’île de Maui qui ressemble à peu de choses près à l’île de Kauai, en plus sauvage.

À bientôt.

Voici donc une petite analyse après un peu plus de cinq semaines aux Etats-Unis sur ce qu’est l’insécurité ici, à quel niveau, le tout argumentéepar mes soins en essayant de faire une petite comparaison avec la France.

Les récentes échaffourrées survenues à Villiers-le-Bel il y a quelques jours suite à un accident de la route entre deux jeunes et une voiture de police rappellent fortement les émeutes de 2005 et ont relancé le débat sur l’insécurité en France, tout du moins pour moi. Ce sentiment d’anxiété que peuvent avoir les gens dans la vie quotidienne et plus précisément si on s’en tient au Wikipédia, dans les zones en état de dysfonctionnement socioéconomique ( 40% de chomage en banlieue ) est de plus en plus fréquent et a fait parti intégrante de la campagne électorale française en mai 2007. Le problème devient grave, il devient dangereux de prendre un bus en banlieue après 22h ou de prendre le RER le soir sous peine de se faire poignarder comme cette fille il y a une dizaine de jours à Creil, à deux pas d’où j’ai grandi.

Ce n’est plus possible de vivre dans cette peur constante et grandissante depuis 2005. D’ailleurs, revenons-en aux émeutes de 2005. Face aux violences urbaines dans le Val-d’Oise, le premier réflexe est de comparer les évènements de ces derniers jours aux trois semaines d’émeutes que la France a connues en octobre et novembre 2005. Mais elles sont loin d’être identiques. Les acteurs sont effectivement les mêmes qu’il y a deux ans : policiers, jeunes, banlieues mais le contexte est différent. Là où les émeutes de 2005 étaient un mouvement national parti de Seine-Saint-Denis, les récentes émeutes ne sont que la suite malheureuse en bien pire. Le combat reste le même pour les jeunes de banlieue. Ils attendent le moindre incident politique ou autre pour déclencher un brouhaha qui s’etend, qui s’étend à chaque nouvelle altercation.

L’apocalypse était prévisible et largement annoncée après la publication d’un rapport du ministère de l’éducation nationale en 2006 sur les zones difficiles où l’on peut contaster l’énorme croissance de violences à l’école envers les personnes qu’ils appellent les “Français” et le nombre d’arabo-musulmans tentant de se démarquer à tout pris des Français ( style vestimentaire etc.. ) voire même refuser d’étudier l’histoire française ou avoir cours avec un professeur français. La musique Rap n’aide pas beaucoup et contribue également à cette radicalisation de la violence. Des artistes comme Sniper ou Ministère Amer prônent des paroles discriminatoires envers les Français et injurieuses envers le gouverment comme “La France est une garce, n’oublies pas de la baiser jusqu’au bout et à l’épuiser comme une salope” ou encore “Moi je pisse sur Napoléon et le Général de Gaulle” et une dernière “[…] j’ai envie de dégainer sur ces faces de craie qui m’empêchent de m’exprimer“. Le message est clair, il ne s’agit plus de messages, d’émeutes morales, sociales ou économiques, c’est une excuse totalement fausse. Il n’y aucun lien entre les inégalités, la pauvreté ou la précarité et ces actes de saccage, cette volonté de tuer. Non, maintenant on parle d’émeutes ethniques dirigées contre la France.

Villiers-le-Bel n’est donc pas un tournant ou un 2005-like, mais un révélateur d’une tendance plus ancienne. Il y a deux ans, c’était nouveau et amusant pour les jeunes. Partis de pas grand chose, ils ont réussi à mettre un chaos total paralysant la France pendant plus de trois semaines. Pour une fois, tout le monde les écoutait, car ils ont géré la France entière pendant tout ce temps. Ils passaient à la télévision et exprimaient leur message haineux envers les forces de l’ordre en boucle aux journaux de 20h mais les derniers évènements portent à croire qu’il s’agit maintenant d’une logique beaucoup plus destructrice que la précédente. Il n’y qu’à voir les moyens qu’ils ont en leur possession, c’est un véritable arsenal militaire. Les cités possèdent des fusils à plomb destinés à la chasse aux sangliers sans parler des talkie-walkies branchés sur les fréquences de la police pour anticiper leur mouvement et leur réaction. La volonté est toujours la même, détruire tout ce qui touche à la police et aux locaux publics. Mais une évolution majeure a fait son entrée : ils s’attaquent de plus en plus à des cibles humaines.

Les journalistes ne sortent plus sans garde du corps parce qu’ils sont catalogués comme des voyous relayant et appuyant la version officielle de l’enquête ou encore les pompiers se prennent des parpaings, des boules de pétanque lancées du haut des immeubles ou encore des pavés, à la soixante-huitard. Les policiers sont maintenant des gibiers, des cibles et l’objectif premier des jeunes est de blesser le plus possible les représentants de l’Etat avec pour certains la réelle intention d’en tuer quelques uns.

Il faut stopper cette escalade de la violence car la France est en train de se faire contrôler par les émeutiers. Un jour ces combattants de la négation de la société française sortiront de leurs cités et inspireront la peur, la terreur. Ils sont entrain de prendre conscience de leur énorme capacité de nuisance. l’Etat a perdu non seulement le monopole mais aussi le droit d’utiliser la violence pour se faire respecter, ils ne font que subir.

Que faire alors ? Le plus grave est que tous les hommes politiques ne savent comment réagir devant ce fléau grandissant. Pendant que la gauche demande un retour de la police de proximité, le gouvernement a choisi de ne pas remettre en question l’organisation de la police sur le terrain et c’est bien dommage. Combien de temps nous reste-t-il avant que cela dégènere en guerre civile ou en affrontement directe ? La gangrène s’est installée dans nos banlieues. Le retour à l’ordre républicain ne sera pas facile. Le gouvernement a confié à la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, la mission de porter un nouveau plan “banlieues” mais qui n’attire pas les faveurs des responsables associatifs et des élus pour le moment. L’avenir n’existe plus dans ces lieux où seule la force domine. Demain, dans un mois ou dans un an, les policiers finiront par répliquer et utiliseront leurs armes et là, la situation va s’aggraver.

Il serait temps de prendre exemple sur d’autres pays à ce niveau-là comme la Russie ou les Etats-Unis. Ici, on ne vous laisse pas le choix et les brigades anti-émeutes n’attendent pas que les esprits chauffent pour charger, ils le font dès le début. Certes dans sa globalité, l’Amérique reste un pays violent et c’est peut-être la raison de cette attitude employée pour n’importe quel crime ou fait, mais il faut l’avouer, les résultats sont là. La récidive est très basse parce que l’intimidation fonctionne à merveille. Que ce soit pour avoir fumé de la marijuana dans un parc ou pour avoir tué quelqu’un de sang froid, la sanction est la même ici, c’est la prison pour plusieurs jours ou pour une dizaine d’années. Comme l’a dit un officier de police lors d’un débat télévisé, dans la plupart des pays d’Europe sans même parler des Etats-Unis, les policiers mis dans une situation similaire à celle de Villiers-le-Bel auraient le droit et auraient fait usage de leurs armes. Le but des émeutiers est sans doute précisément d’en arriver là, pour pouvoir déclencher une véritable “guerre” avec les forces de l’ordre et asseoir leur autorité sur les “quartiers”.

Tout ça fait que maintenant je crains mon retour en France et je comprends totalement le choix de centaines de personnes souhaitant s’expatrier à l’étranger. Bien sûr, certains me diront que l’insécurité ne touche en partie que Paris et ses alentours et que les provinciaux ne sont pas du tout concernés mais pour combien de temps encore ? Quand on voit la capacité qu’ont les cités pour paralyser une bonne partie de la population en brûlant simplement des voitures, on se demande comment cela va se passer avec une meilleure communication et gestion du conflit entre les cités de la France entière. L’évolution entre les premières émeutes de 2005 et de 2007 est fulgurante, tant en terme de volonté qu’en terme de violence. Si le gouvernement ne cesse de parler et n’agit pas dans les mois à venir, les prochains affrontements risquent de faire couler beaucoup de sang.

Le contraste entre l’insécurité en France et celle à Hawaii est saisissant, et n’allez pas me dire qu’ici c’est la jungle avec des cabanons en guise de maison où l’on sirote des cocktails dans des hamacs. Honolulu et ses disctricts rassemblent près de 800 000 habitants dans une ville aussi américaine que peut l’être Los Angeles. Vous traversez la rue en dehors d’un passage piéton ? Amende d’une centaine de dollars sur le champ. Vous buvez dans un lieu public ? Une nuit au poste. Toutes ces petites choses font qu’aux Etats-Unis, le respect des lois par la population est très nettement supérieure à celui en France. Récemment une loi est passée qui oblige tous les automobilistes à s’arrêter lorsque quelqu’un veut traverser la route sur un passage piéton. Et bien ici, on n’attend pas que vous mettiez un pied sur les bordures pour s’arrêter, ça se fait automatiquement et naturellement.

Il y a de belles leçons à tirer sur ce point des Etats-Unis même si ils sont loin d’être parfaits dans tous les domaines. Les sanctions sont tellement hautes à en vous en donner froid dans le dos que la moindre petite infraction vous parait incensée à faire. Tous ces élements rendent la vie paisible, sans crainte, et dans un respect d’autrui remarquable. Prendre le dernier bus à une heure du matin en passant par Chinatown n’est pas un problème à Honolulu, même si vous êtes un “Haole” ( étranger en Hawaiien ), pour dire. Au final, les petits caïds d’Hawaii voulant imiter les gros gangs de Californie s’avèrent être les plus gentils et attentionnés à l’inverse des vieux papies grincheux ne trouvant pas de place assise dans le bus qui eux, sont des véritables chieurs. Mais je vous l’accorde, à force de voir la vie en rose ( en comparaison avec la France à ce niveau ) on finit par oublier que oui, il y a quand même des crimes chaque mois et des trafiquants de drogues dans les rues du Downtown. Mais cela reste très limité et localisé dans des secteurs bien particuliers.

En clair et pour conclure ce billet assez inédit pour un blogue de ce gabarit, j’appréhende de plus en plus mon retour en France pour plusieurs points. Je n’ai même plus envie d’y revenir et encore moins d’y vivre si ce n’est pour revoir mes proches et ma famille et clairement pour manger de la vraie nourriture à nouveau. Je ne vis pas les problèmes en France mais je les observe et - en fonction du lieu où vous vous vivez maintenant - cela vous donne un avis totalement différent sur le sujet. Toutes ces histoires ne donnent pas envie de rentrer lorsqu’on habite près de la région parisienne. Déjà que je ne voulais pas revivre les mêmes choses qu’avant comme ce sentiment d’insécurité dans certaines situations et que je vois qu’une nouvelle étape a été franchie, ça fait peur.

Qu’on se le dise ou non, ce sentiment est de plus en plus ancré dans l’esprit des gens. Ce qui m’avait choqué c’était de voir que le journal “Honolulu Advertiser“, le truc assez spécialisé dans les affaires locales, parler trois jours de suite des problèmes en France en deuxième page ! Il est vraiment temps de réagir mais peut-on encore appliquer des ordres après tant d’incidents et l’accentuation d’un phénomène d’îlot jusqu’à une certaine autarcie des banlieues ? La discussion est ouverte et j’espère que d’ici quelques temps le gouvernement nous offrira de réelles solutions.

À bientôt.

Sources: Le Monde, RCJ, C dans l’air.

Waikiki est un quartier ( ou district ) d’Honolulu dans le sud de l’île d’Oahu à Hawaii. Situé entre le canal d’Ala Wai et l’océan Pacifique près du Diamond Head, il est surtout connu un peu partout dans le monde pour sa célèbre plage “Waikiki Beach” désignée comme l’une des plages les plus touristiques du globe, mais sûrement pas la plus belle.

La plage s’étend sur environ trois kilomètres et attire des millions de visiteurs chaque année. Et vous allez comprendre pourquoi dans cet article.

Parallèlement à la plage et cela sur toute sa longueur, l’avenue Kalakaua regorge de nombreuses boutiques allant du très chic ( Chanel, Hermès, Burberry ) aux magasins plus abordables ( Guess, Roxy ). Pour les amoureux du Shopping et les personnes ayant aucune envie de se rendre au Ala Moana Center, Kalakaua Avenue est une bonne alternative pour s’acheter ou simplement regarder des vêtements et autres futilités.

Tout comme la plage, le lieu est bondé toute la semaine en hiver comme en été. La surveillance policière est maximale pour éviter un quelconque incident dans les parages ce qui rend d’autant plus agréable le quartier de jour comme de nuit. Le plus connu des buildings est le “Waikiki Trade Center” abritant de nombreux bureaux mais aussi des magasins voire même des nightclubs. C’est également le centre du quartier concernant la vie nocturne : une multitude de boîtes et de bars branchés s’étalent sur toute la rue avoisinante avec des ambiances très différentes pour chacun mais une musique identique, le hip hop. Sic.

À l’instar des étalages sur Chinatown, les clubs sur Kalakaua débordent également sur la route avec des vigiles de toute sorte qui viennent directement vous aborder sourire aux lèvres pour espérer vous faire entrer dans leur soirée ringarde. Manque de bol pour eux, je leur réponds “Sorry, i’m twenty” et deux secondes plus tard ils sont déjà sur une autre proie, désespérés à l’idée de ne pas réussir à faire le quotat nécessaire pour la survie du dit “club“.

Quelques pâtés de maison plus tard, les premières prostituées apparaissent sur les trottoirs. Rien de bien transcendant à première vue, elles se font très discrètes et ne s’affichent pas du tout dans la rue de façon vulgaire. Après, peut-être qu’il y en avait d’autres et que je les ai pas reconnues mais franchement comme je viens de le dire, rien de bien intéressant pour espérer en faire un long discours dessus.

Les restaurants jouent également un rôle important dans Waikiki avec toute sorte de cuisine possible et imaginable. Du petit restaurant coréen en coin de rue aux grandes tables du Matteo’s vous proposant une cuisine italienne délicieuse et authentique, un choix varié vous est offert pour vos dîners. Il existe aussi quelques restaurants français comme La Mer qui en plus de vous rendre heureux l’espace d’une centaine de minutes, vous offre une vue superbe sur Waikiki Beach et le Diamond Head.

Ce qui est malheureusement déconcertant mais qui caractérise parfaitement Waikiki, c’est qu’il vous est impossible de trouver la plage à vue d’oeil depuis la rue tellement il y a d’hôtels et d’immeubles dans le quartier. Alors la première fois que vous visitez, vous essayez de vous repérer aux panneaux “Seaside” et de trouver les hôtels qui ont fait le succès de Waikiki depuis le début du siècle comme le “Sheraton Waikiki” ou le “Royal Hawaiian Hotel” qui existe depuis les années vingt.

Pour vous rendre sur la plage vous n’avez pas le choix, il vous faut passer la muraille d’hôtels et trouver un chemin qui leur est propre ou bien passer par une plage voisine et longer la mer pour accéder enfin au sable doré et à l’eau pas si turquoise que ça. Le lieu est purement touristique et des centaines de personnes affluent de leur chambre située à quelques pieds de la mer à un rythme effréné.

Vous trouverez toujours un petit coin pour étendre votre serviette de plage mais vous aurez des voisins tout près ! Si vous souhaitez voir des plages paradisiaques et être quasi-tranquilles, Waikiki n’est pas le bon choix. Pour cela, il faut viser d’autres coins d’Oahu ou carrément changer d’île. Bien sur, il y a des bons points comme par exemple voir autre chose que des Japonais et des Hawaiiens qui préfèrent eux, se rendrent sur d’autres plages beaucoup plus calmes et familiales. La clientèle si je puis dire est purement étrangère et vraiment originaire des hôtels longeant la plage.

Il y a des sauveteurs en service sur la plage, des téléphones publics, des douches et des toilettes. Concernant les activités les plus pratiquées, cela tourne autour de la nage, du surf, du body board, et du canoe. Tout ça dans une ambiance très californienne comme pour Ala Moana Beach.

Malgré toutes les allusions négatives que j’ai pu tenir à son sujet, Waikiki Beach reste une plage très bien, surtout quand on sait quel temps nous attend en France si on n’est pas content et qu’on joue les difficiles. Plus sérieusement, la plage est toujours animée, que ce soit de jour comme de nuit, au même titre que le quartier tout entier. Par exemple depuis 2001 à une fréquence que je ne connais pas, vous pouvez assister sur la plage à la retransmission d’un film international sur un écran géant de neuf mètres. L’opération s’appelle “Sunset on the beach” et le mieux est qu’avant la projection, il y a aussi de la musique et des spectacles directement sur la plage.

Waikiki n’est donc pas près de perdre son titre de la plage la plus touristique au monde et de destination fétiche pour les vacances aux Etats-Unis. Les hôtels sont nombreux et offrent tous une vue surprenante sur l’océan à quelques mètres tout au plus de la mer. Une multitude de fantaisies et d’évènements sont réalisables comme se marier au bruit des vagues ou louer un catamaran pour voir le coucher du soleil.

Alors maintenant, vous savez où passer vos vacances. Si vous aimez la proximité, la foule et les magasins, préférez Waikiki. Quand aux personnes dériseuses de s’allonger sur une plage quasi-déserte et dénuée de tout immeuble à plusieurs kilomètres à la ronde, choisissez une autre île de l’archipel ou une autre ville d’Oahu.

À bientôt.

Voici quelques explications et débuts de réponse à ces questions que j’ai pu recueillir suite à de nombreuses discussions portant sur le sujet à Hawaii.

Je ne parle bien évidemment pas de la langue qui vous sert à faire beaucoup de choses indécentes bande de petits vicieux, la partie sur le “french kiss” et le reste viendra plus tard. La langue française utilisée par tout le monde au quotidien a un succès incroyablement fou auprès des étrangers. Par exemple, je vis avec une suisse allemande qui me racontait la dernière fois à quel point elle trouve notre langue jolie et agréable à entendre au point d’être extasiée lorsque je lui ai prononcé quelques mots et même des insultes, elle trouve toujours ça magnifique. Il est vrai qu’on ne peut pas en dire autant concernant leur langue car il faut le dire, l’allemand parlé par des Suisses, c’est comparer cela à une personne qui parle avec un sushi dans la bouche ou qui est sur le point de vous cracher à la figure en raclant le fond de sa gorge. Pas terrible.

Depuis que je suis à l’école, j’ai souvent dû répondre à des questionnaires faits par les Japonaises niveau un ou deux pour leur apprendre à avoir une discussion en anglais. Vous êtes tranquillement en train de regarder la télévision ou manger un morceau lorsque vous entendez un gros brouhaha et assistez à une descente de Japonaises dans les couloirs questionnaires et stylos à la main, prêtes à trouver une victime pour l’assommer de questions pendant quelques minutes.

Et bien à chaque fois que je leur disais que j’étais Français, ça partait toujours sensiblement en vrille ! Elles m’étalaient les quelques mots qu’elles connaissaient comme “Bonjour“, “Merci“, “Je t’aime” et avec leur accent c’était très mignon. Bon après je leur racontais un peu n’importe quoi et je m’amusais de les voir ne pas comprendre et répéter les réponses après en classe avec tout le monde qui rigole, qu’est-ce que j’ai pu avoir comme fous rires en les voyant dire mes bêtises..

En bref, un paquet d’étudiants adorent le français et souhaitent apprendre la langue parce qu’ils la trouvent magnifique et que quoique vous disiez, ça parait toujours agréable à l’oreille. Ahem.

Quand je suis amené à devoir expliquer d’où je viens, je ne me complique pas la tâche et je réponds que j’habite près de Paris, ce qui n’est pas totalement faux.

Pour beaucoup, Paris reste incontestablement la ville la plus belle au monde. Et ce n’est pas parce que je suis Français que je le dis, c’est ce que j’ai entendu ici ! Paris pour eux, c’est une sorte de mélange entre une ville superbe alliant lieux splendides et rues romantiques mais aussi et surtout une bonne bouffe à la française. Sincèrement, quand je vois la nourriture aux Etats-Unis, je comprends à quel point les étrangers peuvent adorer la cuisine typiquement française. Ici, le fromage se résume aux tranches que vous pouvez trouver dans les burgers et le pain à du pain de mie Harry’s.

Ca vous donne une idée du plaisir que peuvent ressentir certains Américains lorsqu’ils ont le privilège de manger français.

Des fois on se dit qu’il ne manque que la plage à Paris pour être une ville exceptionnelle à tout point de vue. La majorité des Japonaises et des Coréennes qui m’en ont parlé rêveraient d’aller à Paris ou d’y retourner pour s’y installer comme ce professeur que j’ai, qui s’est déjà rendu en France pour étudier il y a très longtemps. Il souhaite s’installer sur Paris dans les années à venir. Dur à comprendre ce souhait quand on est à Hawaii mais c’est ça c’est parce que je suis Français..

Si il y a bien un point de vue qui n’a pas changé depuis des décennies, c’est la définition qu’offrent les étrangers aux comportements typiquement français. Le beret et la baguette de pain sont relativement old-school mais il n’est pas rare de croiser l’anecdote dans des films américains plutôt récents malheureusement. Non, les Français sont plus vus comme étant mal-élevés, arrogants, très satisfaits d’eux-mêmes et terriblement gueulards. Si les Français sont vus par les Américains de la sorte, ce n’est pas en raison de leur comportement, mais plutôt à cause de leurs divergences au cours d’une conversation, sur ce que l’on dit ou non, ce que l’on montre ou ce que l’on cache. L’argent est un sujet tabou en France, il ne l’est pas là-bas. Et caetera.

Mais le point le plus important reste l’insatisfaction permanente selon les Américains, surtout compte-tenu des récents évenements en France avec des nouvelles émeutes dans les banlieues pour ce qui semble être, excusez-moi l’expression, un banal accident de la route comme il y en a tous les jours malheureusement. Bon après je n’en sais pas plus sur l’histoire donc je vais éviter de rentrer dans les détails, laissant le bénéfice du doute.

De plus, les étudiants Français sont très mal vus en cette période. Non pas qu’il s’agisse de haine ou de quoique ce soit d’autres, mais les grèves à répétitions sont fortement attribuées aux Français qui selon eux, font la grève dès le moindre changement politique ou fait divers. Toujours selon eux, les Français n’aiment pas du tout les Etats-Unis et lui collent cette étiquette du pays où le capitalisme excessif règne, où il y a une forte obésité, de la pollution et que des fast-food. Et le fait est qu’ils nous renvoient bien la pareille.

La décision de ne pas attaquer l’Irak et d’aider les USA en 2003 fut très mal prise par le peuple américain et de nombreuses associations anti-françaises comme fuckfrance.com se sont très vite renforcées en boycottant les produits d’origine française. Le sentiment d’hostilité vis-à-vis des Français fût officialisé lorsque les “french fries” ( les frites ) furent renommées en “freedom fries” dès 2004.

Finalement, tout a commencé à rentrer dans l’ordre lorsque Bush a délibérement reconnu ses erreurs sur certains points du dossier Irak ; les Américains sont redevenus plus cordiaux.

La france est souvent attribuée à une vie très luxueuse de part son incroyable gastronomie pour les Américains, mais aussi par ses talentueux couturiers et grande marque de vêtements pour les Asiatiques. C’est assez compréhensible en ce qui concerne les Américains, quand on voit à quel taux est l’euro ces derniers temps, il faut réellement avoir les moyens pour venir en France.

Les Japonais et les Coréens adorent venir en France pour faire du shopping, ils sont totalement fanas de la couture française. Les Américains aussi mais un peu moins. Le meilleur exemple pour ces cinq dernières années est incontestablement Louis Vuitton. En quelques mois, il est devenu le couturier étranger le plus connu et réputé aux Etats-Unis. Les femmes en sont folles et des dizaines de nouveaux magasins fleurissent chaque année un peu partout à travers le pays. Rien qu’à Honolulu, il doit y avoir quatre ou cinq stores Louis Vuitton.

Il existe également d’autres marques de haute couture qui font le bonheur des étrangers. Il n’est pas rare de se retrouver nez à nez avec des boutiques Cartier, Dior, Chanel. Les seuls magasins français que l’on peut finalement trouver ici sont des marques de luxe et cela contribue fortement à cette image riche et fashion qu’ont les étrangers à notre propos.

Après, il existe bien entendu des dizaines d’autres ressentis concernant la France mais ceux-ci sont les principaux que j’ai retenus. On peut citer néanmoins qu’une partie de la population américaine relativement vieille continue de considérer la France comme incapable de défendre son propre pays, de lâches, et de gagner une guerre.. en référence à la seconde guerre mondiale. Cette francophobie s’explique aussi par une raison sociologique : l’absence aux États-Unis d’une diaspora française puissante capable de défendre l’image de la France, contrairement aux Allemands ou aux Italiens qui ont émigré en grand nombre en Amérique.

Pour conclure, depuis bientôt soixante-dix ans et la fin de la deuxième guerre mondiale, la France a alterné prises de positions dangereuses et coups réussis concernant la politique et la gestion du monde. Ces décisions ont malheureusement provoqué beaucoup d’éclats et crée une image de la France dépassée, mais qui perdure encore aujourd’hui. À croire que nous ne sommes pas prêts de nous débarasser des préjugés sur le racisme et l’antisémitisme en France, des grenouilles, et tout ce que j’ai pu oublier dans cet article.

À bientôt.

Lors de ce premier mois passé ici à Hawaii, j’ai massivement dédié mes cours au programme intensif en temps complet ; c’est-à-dire toutes mes matinées du lundi au vendredi avec Katja, une jeune enseignante venue des Pays-Bas. Mais une fois par semaine, le vendredi, je changeais exceptionnellement de classe pour me retrouver avec une professeur d’origine californienne, Jennifer. Elle est excentrique, cool, décontractée, super attachante, la totale ! Son cours - si on peut appeler cela ainsi - consistait à nous faire découvrir chaque semaine un nouveau quartier d’Honolulu, pas forcément les plus connus et c’est cette démarche qui était intéressante.

Bon, manque de bol pour moi, ayant switché récemment pour les classes dédiées au passage et à l’obtention du TOEFL, je n’ai plus ce cours.. Et oui, maintenant c’est du sérieux. Mais à travers les trois matinées que j’ai passé à scruter la ville avant la fin du terme, j’ai eu la chance vendredi dernier de visiter entre autres Chinatown et le Downtown d’Honolulu dont voici un petit résumé.

Si vous êtes un Européen comme moi, lorsque vous débarquerez à Hawaii pour la première fois, à chaque coin de rue c’est Chinatown pour vous. Les asiatiques sont avec près de 60% les plus présents dans l’Archipel et le Japon et les Philippines à proximité n’y arrangent rien. Qu’à cela ne tienne, si le style japonais en matière de filles vous fait craquer ( c’est mon cas ), ça devient très vite insoutenable de voir toutes ces filles les jambes à l’air, en tongues et magnifiquement bronzées. Mais ne nous égarons pas !

Comme toute grande ville qui se respecte aux USA ( San Francisco, NY, Los Angeles.. ), Honolulu a aussi son quartier chinois situé complètement à l’est du centre-ville. Les premiers immigrants chinois sont venus à Hawaii vers la fin du 18e siècle. Le besoin de main-d’œuvre dans l’industrie du sucre a été le facteur principal de cette immigration, la main-d’œuvre asiatique étant réputée comme peu dispendieuse. Entre 1852 et 1876, 3908 Chinois furent ainsi embauchés pour travailler, formant près de 49% de la population qui travaillait dans les plantations de canne à sucre.

C’est donc le 9 novembre que le rendez-vous est donné au pied de l’immeuble de l’école à neuf heures tapantes. Un petit caf.. chocolat chaud et on prend le bus numéro deux direction Chinatown pour découvrir ce quartier historique. Le quartier chinois se situe juste à côté du Downtown où moultes buildings et hôtels aussi jolis les uns que les autres ont pris place. On pourrait limiter Chinatown par un quadrilatère entre les rues Beretania, King, River et Bethel. Mais ce n’est guère nécessaire.

Pour s’y rendre à partir de mon école, on traverse le Downtown en bus puis, en l’espace d’un arrêt, vous vous retrouvez dans un cadre de vie totalement différent. En quelques secondes, vous passez de hauts palmiers et fontaines d’eau à des ordures plein les rues et une rue quasi-pas éclairée la nuit, si ce n’est par les magasins encore ouverts ; c’est-à-dire très peu.

Bienvenue dans Chinatown, le quartier le plus pauvre de la ville mais aussi le plus “dangereux” ( le mot est fort ).

Fini les trottoirs et autres allées dignes ce nom, place à de nombreuses boutiques vendant des contrefaçons dans tous les domaines et à une multitude d’épiceries où les étagères regorgent de fruits & légumes frais ( ou pas ) et débordent sur la route en prenant bien soin d’attraper un maximum de pollution au passage. Le contraste est saisissant et intriguant à la fois. C’est une véritable communauté multiculturelle vivant de façon totalement indépendante qui s’offre à vous sur quelques pâtés de maison. On ne trouve bien entendu pas que des Chinois mais plusieurs nationalités asiatiques avec des marchands vietnamiens, japonais, coréens, philippins, thaïlandais et autres qui se mêlent dans une harmonie des plus parfaites.

Il est possible de trouver dans le quartier chinois une variété de produits venant de partout dans le monde. Epiceries, artisans, un éventail de restaurants de cuisine chinoise spécialisée par exemple dans la cuisine végétarienne bouddhiste ou taïwanaise.

Pour la jeune clientèle, on retrouve également quelques boutiques chics, des boîtes de nuits, des bars karaokés ou des salons de thé mais cela reste très limité. Le quartier étant surtout réputé pour ses nombreux restaurants exotiques et épiceries bon marché qui permettent à une grande partie de la population de se ravitailler en nourriture typée asiatique. On assiste même à la présence de microcosmos sous forme de marchés permanents couverts et très étroits où les vendeurs se retrouvent compressés dans un espace d’un mètre carré tout au plus, guettant le moindre touriste pour afficher son plus grand sourire et l’amadouer dans sa “boutique“.

C’est un peu la même chose que les souks de Marrakech pour ceux qui ont eu la chance comme moi de les visiter une fois. On y croise absolument tout ce qui peut se vendre sur terre à des prix parfois dérisoires compte-tenu de la qualité des produits qui laisse à désirer. Les marchandises contrefaites les plus répandues dans le coin restent les paquets de cigarettes à quatre dollars soit un peu plus de deux euros, et les sacs à main de grandes marques de couture comme Louis Vuitton. Je ne passe pas un jour dans le bus sans voir une dame avec un sac Vuitton voire même un porte-chien Vuitton ( oui oui ).

En somme et au premier abord, il n’est pas bon de traîner dans Chinatown à Honolulu lorsque la nuit tombe. D’autant plus que la majeure partie des commerçants ferment leur porte à, tenez-vous bien, quinze heures de l’après-midi. Malgré une omniprésence incontestable du peuple asiatique dans l’archipel, le quartier chinois nous offre une vision beaucoup plus intimiste du mode de vie eurasien et essaye tant bien que mal de recréer dans le moindre détail ce qu’est la vie en Chine, ou au Japon. La dominance asiatique est telle qu’il arrive que l’on regroupe Chinatown et le Downtown dans un même paquet pour désigner le centre-ville d’Honolulu.

Autant pour les Américains vivant sur le continent que pour les Japonais venus en touristes profiter du soleil, Hawaii est un peu ce que la Corse est à la France : une île légalement et historiquement reliée à sa nation, mais indubitablement isolée et préservée de tout ennui dit national. Peut-être suite à l’incident de Pearl Harbor, qui sait. On ne suit pas les nouvelles des USA, les derniers ragots en terme de people, non. Ici, on suit les nouvelles d’Hawaii. Un point c’est tout. Cet état d’esprit fait d’Hawaii un lieu unique où la vie est calme, agréable et cela toute l’année. On comprend pourquoi les Japonais se ruent pour s’installer ici. Au fil du temps, C’est un véritable cocon qu’ils ont construit à l’intérieur et à l’extérieur de Chinatown. Un peu leur Japon à eux sans les buildings si grands qu’ils vous empêchent de voir le ciel ou ces centaines de panneaux publicitaires animés qui envahissent les rues de Tokyo. La vie Hawaiienne est loin de tout ça, sans publicité dans les rues pour ne pas gâcher le beauté naturelle de ces îlots perdus, et Chinatown est un peu le repère de tous ces gens-là venus vivre à Oahu.

Chaque année, les festivités du Nouvel An Chinois animent les rues avec ses parades, musiques et spectacles. Preuve encore du petit monde qui s’est créé ici. Je tenterais d’y jeter un oeil pour prendre quelques clichés quand le jour viendra mais rien de bien sûr pour le moment, j’ai d’autres projets.

À bientôt.

Voici un petit récapitulatif des petits changements que j’ai effectué sur le site.

Pour ne pas avoir à fouiner dans mon pownce ou mon twitter à la recherche de photos ou de vidéos, de mon compte flickr ou de mon compte dailymotion, j’ai réalisé deux nouveaux onglets sur la droite du contenu pour avoir accès facilement aux derniers clichés et derniers podcasts.

Dans un premier temps, les liens redirigaient directement vers les sites demandés et non vers des pages internes au blog. Je ne trouvais pas ça correct donc j’ai changé et crée deux nouvelles pages qui serviront d’intermédiaire entre le blog et le site hébergeant mes photos ou mes vidéos.

Toujours à la recherche de nouveaux moyens pour vous faire partager ma vie ici, j’ai décidé de m’essayer aux podcasts vidéos quelques semaines après mon arrivée pour compléter les articles que j’écris. J’héberge mes vidéos sur Dailymotion et je relaie les plus intéressantes sur une page dédiée.

Malheureusement, faute de toujours chercher à faire des trucs super “tricky“, les vidéos ne s’affichent pas sous Safari à cause de l’utilisation abusive de transparence sur les éléments flash. On verra bien ce que je peux faire par la suite..

Les photos, c’est le meilleur moyen que j’ai trouvé avec ce blog pour raconter mon voyage et garder un maximum de souvenirs d’Hawaii. J’en prends des dizaines à la volée chaque jour, et après un petit tri j’en mets quelques unes sur mon flickr.

J’ai crée une page qui reprend les cinq dernières photos uploadées sur mon compte flickr ; après libre à vous de continuer la visite en vous rendant dessus. J’ai également modifié certaines parties du blog mais ça ne vous sautera pas aux yeux tellement les changements sont minimes.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. J’adore raconter ce genre de choses en une page alors qu’une ligne suffirait à tout expliquer, c’est tout moi.

À bientôt.

Aujourd’hui je vais vous présenter le premier lieu que j’ai découvert dès mon arrivée à Honolulu, où plutôt dès la fin de mon premier jour de cours le lundi 29 octobre dans l’après-midi. Comme vous le savez maintenant ( je vous ai assez bassinés avec ça ), mon école est vraiment pas loin de l’océan, à quatre minutes à pied pour être précis. Lors de mon premier jour à l’école, je me suis donc naturellement dirigé vers la plage la plus proche pour admirer la mer et me reposer au soleil après une remise au travail des plus difficiles.

Cette plage, c’est Ala Moana Beach. Comme son nom l’indique, elle se situe dans le district d’Ala Moana dans le sud de l’île d’Oahu et par conséquent d’Honolulu où on peut également trouver le plus grand centre commercial extérieur des USA, le Ala Moana Shopping Center.

La plage est combinée à un grand parc d’où le nom d’Ala Moana Beach Park qui fut attribué par le président Roosevelt dans les années trente.

Le parc Ala Moana ( qui signifie “au long du canal” en Hawaiien ) est le plus grand parc urbain de plages à Honolulu et comprend plus de 100 hectares de zones réservées aux pique-niques, au volley, à l’alimentation, et beaucoup d’autres choses. Le parc est au bord d’une plage publique, juste en face du centre commercial Ala Moana Center. C’est un endroit familial et beaucoup moins bondé la semaine que certaines plages de Waikiki où les touristes affluent tout au long de l’année. Il est même autorisé d’apporter son propre barbecue le temps d’un soir pour faire une petite fête ; des poubelles pour jeter les cendres sont à votre disposition tout autour du parc.

Parmi les activités accessibles dans le parc, on retrouve bien entendu le surf, le snorkeling ( plongée en apnée ), la pêche, le jogging, le beach-volley.. la glandouille à l’ombre d’un arbre. Concernant la baignade, les sauveteurs sont en permanence sur le qui-vive. Renseignez-vous auprès d’eux s’il est bon d’aller dans l’eau ou non car chaque mois des méduses peuvent dériver à cause du courant à cet endroit.

Il y a deux plages à la disposition de tous. D’un côté, un petit lagon coupé ( en partie ) de l’océan par des digues. Destiné aux débutants ou aux personnes pas friantes de grosses vagues à sensation forte, cela peut-être aussi un refuge pour les gens terrorisés à l’idée de se retrouver nez à nez avec un requin blanc. De l’autre côté, on retrouve une banale ( désolé pour les français qui lisent ça dans le froid ) plage au sable fin blanc dans un style très “Alerte à Malibu“.

L’eau tourne entre 23 et 24 degrés la plupart du temps, et un peu moins quand le vent se lève. C’est super agréable la semaine après les cours d’aller se baigner pour se détendre et décompresser un peu. Décompresser de quoi me diriez-vous, pas grand chose mais faut bien trouver une raison ! Lorsque vous êtes dans l’eau, vous êtes pratiquement seul. La plage étant majoritairement destinée aux familles et aux couples, la plage est assez calme tout au long de la semaine pour notre plus grand bonheur. La première fois que je suis allé me baigner, c’était assez étrange. Ici, le sable dans l’eau est très très mou et le mot est faible. Si vous restez un peu trop sur place, vous vous enfoncez carrément, comme dans un sable mouvant !

Une façon de vous dire de ne pas faire seulement trempette mais d’aller nager un peu plus loin. D’ailleurs, la zone de baignade est limitée et encadrée d’une manière naturelle ( reliefs ) comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. Au delà de cette “barrière”, il n’y a que quelques dizaines de centimètres de profondeur et c’est le terrain reservé aux surfeurs ou bodyboardeurs. Cette minuscule profondeur cause pas mal de dégâts chez les surfeurs lorsqu’ils chutent. Les pieds sont les premiers touchés avec de maintes coupures et des bosses sur toute la longueur et même sur les chevilles.

Pour les plus courageux, vous pouvez louer pour quelques dollars une planche de surf pour la journée et vous essayer aux meilleures vagues du monde. Pour les timides, vous pouvez vous contenter d’observer la dizaine de surfeurs quotidien sur un banc dans le parc.

Le parc est ouvert tous les jours de 4h à 22h et je compte bien en profiter un maximum vu la proximité avec l’école. Le seul point négatif que l’on peut attribuer à cette plage mais qui s’applique également aux autres plages d’Oahu, c’est le vol de vos affaires. Surtout sur Waikiki. C’est un peu dommage quand on est entre potes de ne pas pouvoir tous aller dans l’eau en même temps sous prétexte qu’il faut que quelqu’un reste pour surveiller les sacs.. Bien dommage mais je pense que c’est applicable un peu partout dans le monde.

Honolulu reste tout de même la deuxième ville la plus “safe” des USA selon un classement en 2006 parmi des milliers de villes. Ca couplé au cadre paradisiaque, c’est vraiment génial et je vais essayer de vous faire une petite visite guidée des meilleurs endroits que j’aurais vus durant mon séjour.

À bientôt.

Mais parlons un peu de l’école en générale avant d’attaquer l’enseignement.

GV Hawaï est situé dans un bel immeuble de bureau moderne en bordure du quartier de Waikiki, tout proche du centre commercial Ala Moana Shopping Center et également à proximité des commerces, bars, restaurants, etc. L’école se trouve au onzième étage et offre des vues directes sur les plages et les montagnes environnantes depuis les classes ou la salle de repos dans un cadre propice à l’apprentissage des langues mais aussi à la détente.

Les professeurs ont tous la trentaine et sont vraiment super sympas. Bon nombre d’entre eux parlent couramment le français, le japonais, l’allemand, le coréen, l’espagnol, et même le chinois ! Ca aide pas mal lorsqu’on a vraiment un gros soucis. Les cours se déroulent du lundi au vendredi et les horaires dépendent de votre niveau. Les personnes débutantes jusqu’aux intermédiaires ont cours uniquement l’après-midi ( 13h00 - 17h00 ) et les personnes intermédiaires supérieures jusqu’à proche de la langue maternelle ont cours uniquement la matinée ( 8h30 - 12h30 ). Le nombre de cours proposés est impressionnant. Parmi les plus connus, on retrouve les cours Cambridges très appréciés en Europe et très demandés par les Suisses dans l’école. Le TOEIC qui, à ma grande surprise n’est intéressant que pour les asiatiques ! Et enfin, le TOEFL, une sorte de TOEIC-like mais beaucoup plus reconnu en terme de qualité.

Pour se détendre après les cours, l’école propose des excursions ou des activités chaque semaine. Par exemple, vous pouvez partir deux jours sur Big Island ( une autre île de l’archipel d’Hawaii ), faire du football ou du basket, partir en voilier, apprendre le hula ou encore faire la cages aux requins ( je la fais dans deux semaines ). Le climat est vraiment la clé de l’école qui s’appuie sur le relief, la proximité avec les plages pour nous offrir un choix varié histoire de profiter un maximum de ce cadre idyllique.

Mais quelle est la véritable définition de ces niveaux dont je vous parle depuis tant de temps ?

Il existe une échelle faite dans par le Cadre européen commun permettant de classer les personnes selon leur aptitude à parler anglais tant à l’écrit qu’à l’oral. Elle se décompose en neuf niveaux, allant du premier niveau débutant au dernier niveau proche de la langue maternelle. Cette échelle est utilisée par un bon nombre d’écoles spécialisées dans l’apprentissage d’une langue étrangère pour gérer et regrouper des classes selon le niveau des élèves. Lors de votre premier jour de cours, vous devez passer un test oral, grammatical & écrit qui permet aux professeurs et au staff de l’école de vous trouver la classe qui vous convient.

Voici un petit récapitulatif des différents niveaux et de leur signification ainsi qu’une courbe vous permettant de voir combien de semaines sont nécessaires pour passer au niveau supérieur.

Les cours sont répartis tout au long de l’année sous forme de cycles d’une durée de quatre semaines pour chacun d’entre eux. Mon premier cycle vient de se terminer en ce vendredi 16 novembre. Au départ, j’étais parti pour deux mois en cours intensifs puis deux mois de cours business pour préparer le TOEIC mais les choses ont évolué depuis. Après avoir longuement discuté avec le staff de l’école, on m’a conseillé de faire autre chose que le TOEIC qui est plus utile pour les japonais et les asiatiques en général bien qu’il soit reconnu à l’échelle mondiale.

Je viens de passer au niveau 6 en quatre semaines à la place de huit et si on s’en tient au graphique, c’est une bonne chose. J’ai donc changé pour juste un mois de cours intensifs ( qui s’achève aujourd’hui ) et je m’engage pour trois mois de cours pour passer le.. TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ). Les choses sérieuses commencent dès Lundi donc ! Après un mois plutot relax je pense que ça va être un autre type de cours auquel je vais assister et c’est pas plus mal. L’ambiance risque d’être différente mais ça ne m’inquiète pas, tous les professeurs et les élèves sont sympathiques, pas de raison. Je vais me renseigner pour savoir si je peux préparer les deux examens en même temps, ça peut-être un bon point pour moi de repartir avec les deux diplomes sous le bras.

J’espère pouvoir décrocher un niveau 7 voire 8 à la fin de mon séjour même si ça reste mission impossible pour ce dernier.. On verra bien. Je vais voir si je peux pas faire un article pour présenter les différents professeurs que j’ai eu car ils ont vraiment eu un cursus des plus remarquables !

À bientot.

PS: J’ai une vingtaine d’articles en attente de publication donc ne vous inquiètez pas, du contenu il y en aura.
PS2: Quels sont les thèmes précis que vous aimeriez que je raconte en détails sur mon séjour à Hawaii ?